Люблин — часть 2: канатоходцы
Нам повезло - когда мы были в Люблине, повсюду канатоходцы бродили по воздуху. Под катом десяток фотографий
Нам повезло - когда мы были в Люблине, повсюду канатоходцы бродили по воздуху. Под катом десяток фотографий
В перерывах между работой над диссером, "Картой помощи", Global Voices, Future Challenges и ещё пятком Интернет-сайтов, посетил город Люблин. В этом августе изучаем транспортную связность Варшавы. Она далеко не так очевидна как кажется. Варшава вообще с этой точки зрения далеко не лучший польский город. Например на поезде до Берлина -- 5 часов, на машине -- 6-7. До Гданьска -- 6. До Кракова и Катовиц -- 3,5-4 (хотя удалены они примерно одинаково от Варшавы). До Торуни (216 км) - 3 часа, до Белостока (около 200 км) -- 2-2,5 часа, до Люблина (160 км) -- 2 часа. Вот и получается, что Варшава значительно лучше связана с востоком страны, чем с западом или севером. Основной фактор, определяющий связность -- качество и скоростной режим дорог. Магда всё время шутит, сравнивая с Силезией (где дороги значительно лучше, а до любой центрально-европейской столицы значительно ближе), что мол Варшава надёжно защищена от врагов бездорожьем. Но это отвлечение. В субботу выбирали между Торунью и Люблином и выбрали последний в следствие его близости и простоты пути. Вёл я (вау!), до этого до Белостока вёл тоже я. Раз за разом получается всё лучше и лучше (вчера вообще поменял аккумулятор, а сегодня - колесо, прогресс!), но уверенности за рулём немного. Люблин - столица одного из наиболее бедных воеводств. Несмотря на бедность, у города гипер-активная администрация, из кожи вон лезущая, чтобы вытянуть город из своего унылого состояния. По сравнению с Белостоком (который выглядить чуть более ухоженным и чистым) -- здесь на каждом шагу какие-то акции (и там, и там мы были в субботу), концерты и т.д. Жемчужина - это канатоходцы, появляющиеся то на одной крыше, то на другой (напишу о них тоже отдельно). После осмотра города не могли не посетить Майданек - концентрационный лагерь, в котором нацисты убили в общей сложности 80 тыс.человек. Но о нём - в следующем посте. Под катом несколько десятков фотографий Люблина.
Первый раз в Берлине я был то ли 90-м, то ли 89-м с родителями. Я всё не мог понять, почему на "нашей" части Берлина фигурок Бетмена не продают, а продают только на той. Почему вообще город поделён на две части мне было также не особо понятно. Хорошо, что теперь стена - только в музее и на сувенирах, а вместо неё на дорогах узкая линия, обозначающая былую границу. Потом, Берлин я посетил в 2008, по дороге из Москвы на Сардинию и обратно. Тогда мы оставались в западной части и город произвёл отвратное впечатление. В июне, я снова приехал в этот город и он мне открылся с совершенно особенной стороны - как города небывалой культуры и свободы. Что ещё интереснее, оказалось, что даже после весьма интенсивных прогулок в 2008-м, Берлин оказывается таил в себе столько новых мест, что я даже и представить себе не мог. Благо в этом августе, сумбурное приглашение наших друзей помогло и вовсе влюбиться в этот город. Берлин - не Стамбул, не Барселона, даже не Вена и не Стокгольм (и точно не Сан-Франциско). Первое впечатление скорее всего будет отталкивающим. Это как с Москвой или с Нью-Йорком - любовь приходит после осознания. Под катом несколько десятков фотографий из этого прекрасного города.
В промежутке между публикациями, злобными выпадами и опровержениями продолжаю публиковать записи из путешествий. В конце концов, меня же журналюги уже окрестили "блоггером-путешественником" (кстати, все настойчиво отказываются в публикациях упоминать меня как географа - и вообще удивляются, когда отвечаю на вопрос "чем вы занимаетесь" - "я - географ") - надо отрабатывать. Сегодня - часть отчёта из поездки в Берлин на позапрошлых выходных. После того, как увидел дом с надписью How Long Is Now, желание посетить эту галерею меня не оставляло. В этот раз удалось. Вход бесплатный, но сначала кажется, что входишь в какой-то сквот - смрад соответствующий, но стоит подняться пару этажей и ты понимаешь - парадигма свободного искусства так и должна выглядеть и чувствоваться. В галерее выставлялся/творил белорусский художник Александр Рудин. Галерея Ташель - не просто арт-галерея, если туда приезжают творцы, они и творят там. По-моему, лучше и креативнее задумки сложно придумать. Под катом несколько интерьеров и фотографий работ Рудина.
А между делом, у меня накопились долги по фотоотчетам. Во-первых, окончание эпопеи про Чили. А во-вторых, аж два отчета - на прошлых выходных были в Берлине, а вчера съездили в Люблин/Майданек. Т.е. ехали-то в Люблин, просто потому что я там не был, а в Майданек просто не могли не заехать. ...
Фото-блоггер ottenki_serogo сделал репортаж о координационном центре "Карты помощи". Я знаю этих людей только по никам в скайпе и в рассылке. Больше ничего. Тем не менее, я горжусь, что работаю вместе с ними.
В субботу съездили в Белосток. Этот город мне всегда казался каким-то символом восточной Польши – отсталым, грязным, с осыпающимися зданиями. Мои географические стереотипы меня жестоко обманули. Белосток может быть на одном из последних мест по соц.-эк. показателям в Польше, но это достаточно милый, ухожанный город. Как и многие города ЦВЕ, Белосток – город со сложной судьбой. Граница проходила то к западу, то к востоку от города (т.е. на протяжении двадцатого века можно было быть гражданином как минимум четырех стран). Сейчас местные городские пиарщики пытаются представить город как образец мультикультурализма, но выходит у них не очень (вообще, с мультикультурализмом в Польше не очень, правда в России ещё хуже). А для мультикультурализма есть много причин. Как и в Витебске (и многих других городах), до Холокоста 60 процентов населения города составляли евреи. Львов дал миру мазохизм, а Белосток – язык эсперанто (в центре даже некоторые указатели переведены на него). The last but not the least, именно в Белостоке расположена самая крупная православная церковь в Польше. Что посмотреть – красивая рыночная площадь, парк Браницких (к сожалению, этим летом на ремонте), православные церкви. Под катом два десятка фотографий.
Сегодня посетили два загородных парка: Желязова Воля (место рождения Шопена, в часе езды от Варшавы) и Аркадия в г.Неборув (парк князей Радзивилов в английском стиле). Погода удалась. Оба парка стоит посетить один раз, но не более того. Желязову Волю недавно отремонтировали (в модернистском стиле) и парк очень приятный, но в музее Шопена практически нечего смотреть. В плане экспозиции Аркадия значительно более интересная (сохранены барочные интерьеры действительно роскошной усадьбы), но парк содержится в худшем состоянии. Время посещения что того, что другого – 30-50 минут. Расположены оба парковых комплекса на расстоянии 30 км друг от друга, следовательно большинство путеводителей (да и просто здравый смысл) советуют посещать их один за другим. Желязова Воля: Аркадия: Под катом два десятка фотографий.
(Предыдущие части дневника здесь, здесь, здесь и здесь) Мне нравится, что ты молчишь, что словно не со мной – Не слышишь голос мой и речь мою простую. Твои глаза устремлены куда-то в мир иной, Уста молчат, словно они закрыты поцелуем... [перевод] Пабло Неруда – нобелевский лауреат (а также лауреат международной сталинской премии) и один из основных туристических брендов современного Чили. В стране три дома-музея поэта, который по экстравагантности может затмить многих наиболее одиозных европейских художников (в широком понимании)-эксцентриков. Добродушный вид, характер неудержного тусовщика и политическая непримиримость, повязанные с уникальным поэтическим талантом принесли славу Неруде во всем мире. Дом-музей, восстановленный после десятилетий забвения, отражает фантазию Неруды и действительно нетривиальный взгляд на вещи. Весь дом построен в виде корабля – комнаты отделены друг от друга и расположены на разных уровнях (сам дом построен у подножия холма Сан-Кристобаль). Неруда был страстным коллекционером – собирал всё подряд, карты, бутылки, даже матрёшки. От дома-музея просто исходит дух подлинного артистизма, который уже сам по себе вдохновляет – в таких местах вспоминаешь, что мир полон красок и форм. В самом музее фотографировать запрещено (в любом случае – лучше приехать самому), но вокруг музея все стены изрисованы искусными граффити. Под катом несколько фотографий:
View Чилийский дневник 5: В окрестностях музея Пабло Неруды, #gv2010, #santiago, #chile, #neruda →
(Предыдущие части дневника здесь, здесь и здесь) Перед поднятием на холм Сан Кристобаль, мы прошлись по достаточно обеспеченному району у подножия холма. Не то, чтобы вовсю сияли виллы, пальмы и фонтаны, но скорее достойное место для upper-middle-class'еров (много машин, у домов, нет слоняющихся молодых людей и т.д.). Фотографии ниже - просто для представления чем живет Сантьяго за пределами т.н. Санхеттена (по аналогии с Манхеттеном так называется деловой центр города). Вид на реку Мапочо
View Чилийский дневник 4: двухэтажный Сантьяго, #gv2010, #chile, #santiago →
FolioGrid - a Premium Wordpress Theme by FrogsThemes.com