Азия | Блог Алексея Сидоренко

You are currently browsing Азия

Browse archive...

Кавказский дневник 18: Ещё один день в Баку, 22.09.09

Для пользователей Facebook - если вы не видите фотографий, пройдите по этой ссылке Встреча с экспертом И.В. . Достаточно советский дядька. Наташе почему-то до слез не понравился. Кажется, сказывается утомление от поездки у всех троих. Эксперт рассказал, что в трудные 90-е поехал в Москву. В исследовательских институтах не брали, своим нечего платить, в итоге от безнадеги попытался устроиться на рынке. Везде не пускали. Из-за клановости. Акдамские берут акдамских, шемахинские – шемахинцев и т.д. "В Москву ехали не через Баку. Многие спускались с гор и сразу ехали в Москву". Затем А.Ю.. Очень хороший эксперт, многое рассказал. Надписи против мусора должны быть замысловатые, иначе никто не будет реагировать. Эксперт Р.Р. – любитель полить воды. Буквально чуть-чуть интересных историй. Рассказал про слово «крепостной» - про тех, кто живет в крепости (Ичери Шехер). В.С. – активист АНТВ. Скейтер, модернизированный, бессеребрянник. Рассказал про сайты, которые рекламируются на сайте. Рассказал про иерархию полов и возрастов в общественном транспорте в Баку: 1. пожилая женщина, 2. пожилой мужчина, 3. девушка, 4. ребенок, 5. молодой мужчина. Девушки купили сладостей, а потом пошли мерять паранджу. В конце концов, паранджу так и не купили. Поездка на побережье. Еще один русский бакинец – загорелый и с совсем измененной пигментацией (черные волосы и карие глаза). Выпили чаю в приятном, но ветренном морском кафе. Взял на память ракушку с Каспия. На побережье тоже видны вышки. Когда возвращались обратно Фархад раза три пересек сплошную, но забрали у него права за превышение скорости, а не за это. Бедняга расстроился. Было жаль его, ведь он нас катал просто так, чтобы город показать. Когда приехали Наташа попросила дать ей ноутбук, чтобы она написала письмо. Написала, а Гюнель занималась переводами. Обе легли часа в два. Галя не могла заснуть и немного агрессивно разговаривала с Наташей. На следующее утро ругались, плакали. Я как мог их разнял – объяснил, что все уже устали и надо собраться и дожать последние дни. Потом они вроде помирились. Знаменитая башня: Ещё несколько фотографий под катом

View Кавказский дневник 18: Ещё один день в Баку, 22.09.09 →

Кавказский дневник 17: Ночной Баку, 21.09.09

Для пользователей Facebook - если вы не видите фотографий, пройдите по этой ссылке Дневник: Встреча с Фархадом. Поездка к нему домой, затем – в кальянную. Кальян и прогулка по вечернему Баку. Размер города впечатляет. Объем строительства – тоже. Но, отражает ли это развитие? Очень хорошо сделана система освещения. Огромные деньги в это вложены. Панорама – не меньше, чем в Москве. Спокойствие и мало людей на улицах. Метро – потемкинская деревня, но тоже впечатляющая. Анекдот, образовавшийся сам собой: "А у вас есть станция им. Гейдара Алиева?" - "Нет, у нас весь метрополитен в честь него назван". От себя сегодняшнего: Аллея Шахидов, парк с могилой Алиева, в который не пускают после 10 вечера, телевышка (совсем, как в Тбилиси). Цветущий центр и захудалые окраины. Город окружён нефтяными полями. То тут, то там - зарево от вышек, сжигающий попутный газ. Два десятка фотографий нефтяных полей и Ночного Баку под катом.

View Кавказский дневник 17: Ночной Баку, 21.09.09 →

Кавказский дневник 16: Дневной Баку, часть 2, 21.09.09

Для пользователей Facebook - если вы не видите фотографий, пройдите по этой ссылке Выдержка из дневника: Три встречи: мальчик-мажор из семьи, входящей в т.н. "карабахский клан" (т.е. состоящий из изгнанных из Карабаха азербайджанцев). Работает в нефтяной компании, молодёжная НКО - хобби. Прозападный мальчик-полумажор с "оранжевым настроением" (и я могу его понять). Наконец, редактор местного глянцевого журнала. Смешанные впечатления. Просторный офис с высоченными потолками. Но сам редактор весьма циничен. Хотя круг знакомств впечатляет. Отдельная тема про бакинцев - существуют или нет? Анекдоты про шехинцев (аналог грузин в советских/российских анекдотах). Между встречами книжный магазин и шаурма в турецком ресторане (не продают алкоголь). Вкусный чечевичный суп. Вкусная шаурма. В магазине целый раздел про "Большую Армянскую Ложь", которая, кажется затрагивает все аспекты общественно-политической жизни Азербайджана. Заброшенная армянская церковь, исписанная рекламой wap-сайтов. Под катом полтора десятка фотографий из центра Баку.

View Кавказский дневник 16: Дневной Баку, часть 2, 21.09.09 →

Кавказский дневник 15: Баку, 20.09.09

Для пользователей Facebook - если вы не видите фотографий, пройдите по этой ссылке Выдержки из дневника: Приезд в Баку. Продавщица, которая не хотела продавать мне билеты, потому что не было грузинской визы (идиотизм, ведь визу дают на границе). Зато продавщица по соседству продала билеты без проблем. Ни одной надписи на русском (даже в Тбилиси есть надписи на русском). Российские каналы запрещены с января 2008-го года. Наташа и Фархад. Завтрак у Фархада на даче. Окрестности Баку – первые впечатления, честно говоря не очень. Поездка в Гобустан – дождь, музей без электричества, неясные наскальные рисунки. Постоянно хочется спать. На дорогах нет указателей. Вообще никаких. Разница в культуре чая и культуре кофе. В Армении везде пьют кофе, в Азербайджане - пьют только чай. В Турции пьют и кофе, и чай. В Грузии пьют и то, и другое, но как правило кофе хуже, чем в Армении. Встреча с Гюнель. Кавказский прием. Трудности с водой. Ванна, наполненная водой -- "На всякий случай, если воду отключат". От себя сегодняшнего - в Гобустане три основные достопримечательности: петроглифы (предполагаемая дата создания около 1200 лет до н.э.), надпись из серии "Мы здесь были" времен Александра Македонского, и грязевые вулканы. Мы увидели только наскальные надписи. Фотографии окрестностей Баку и Гобустана под катом.

View Кавказский дневник 15: Баку, 20.09.09 →

Бенедикт Андерсон и география: роль карты в национализме

Дочитал недавно "Воображаемые сообщества". Географам очень советую. Благо русская версия лежит в Интернете. Я приведу ниже отрывок о роли карты в воображении нации. Перевод ни к чёрту (хоть сам автор называет его хорошим), так что всем любителям первоисточников советую читать на гугл-букс или заказывать напрямую (кстати, торренты оригинала тоже имеются - ищите сами). Под катом раздел "Карта" из главы "Перепись, карта, музей". Принципиально рассмотрение карты как института власти. А карта национальностей является и подавно двойным инструментом власти. Мне больше всего нравится сопоставлять карты национальностей Польши (1934) и СССР (1941), а именно цвет, которым закрашивали украинцев и белорусов. В обоих случаях имеет место тенденция к закрашиванию близким по гамме цветом. Впрочем, я отвлекся. В первом издании «Воображаемых сообществ" я писал, что «в политике «строительства нации», проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже по-макиавеллиански циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т. д.». Тогда я недальновидно полагал, что в колонизированных мирах Азии и Африки официальный национализм напрямую копировался с образца династических государств Европы XIX в. Последующие размышления убедили меня, что эта точка зрения была опрометчивой и поверхностной и что непосредственную генеалогию национализма необходимо искать в способах воображения, присущих колониальному государству. На первый взгляд, этот вывод может показаться неожиданным, поскольку колониальные государства, как правило, были анти-националистическими и часто даже воинственно отстаивали эту позицию. Однако если скинуть внешний покров колониальных идеологий и колониальной политики и взглянуть на грамматику, в соответствии с которой они с середины XIX в. развертывались, то искомое родство решительно проясняется. Мало что демонстрирует так зримо и рельефно эту грамматику, как три института власти (здесь и далее выделено - А.С.), которые, хотя и были изобретены еще до середины XIX в., изменили, по мере вступления колонизированных зон в эпоху механического воспроизводства, свою форму и функцию. Этими институтами были перепись населения, карта и музей: все три глубоко повлияли на то, как колониальное государство созерцало в воображении свой доминион — природу людей, которыми оно правило, географию своих владений и легитимность своего происхождения. Анализируя в этой главе характер этой связи, я ограничу свое внимание Юго-Восточной Азией, поскольку полученные мною выводы предварительны, а мои претензии на серьезные специальные познания ограничиваются только этим регионом. Вместе с тем, исследователи, испытывающие интерес к сравнительно-историческим изысканиям, найдут в Юго-Восточной Азии особые преимущества, ибо она включает территории, колонизированные почти всеми «белыми» имперскими державами — Британией, Францией, Испанией, Португалией, Нидерландами и Соединенными Штатами, — а также неколонизированный Сиам. Читатели, знающие другие районы Азии и Африки лучше меня, смогут судить, выдерживает ли мой аргумент проверку на более широкой исторической и географической сцене.

View Бенедикт Андерсон и география: роль карты в национализме →

Кавказский дневник — 14: Монастырь Св.Шио

Для пользователей Facebook - если вы не видите фотографий, пройдите по этой ссылке Я думаю, фотографии Стамбула всем немного наскучили. Поэтому, переместимся полторы тысячи километров восточнее - на Кавказ. После достаточно странной встречи с местным экспертом, мы отправились за город с нашими друзьями Темуром и Мирзой. Узнав, что мы уже были в Мцхете, ребята повезли нас по грунтовой дороге куда-то в горы. Дорога была очень плохая. И достаточно длинная. Через какое-то время выяснилось, что мы едем в Шио-Мгвимский монастырь. До монастыря долго ехать, но нельзя сказать, что к нему "заросла народная тропа". Грузины набожны и с большим уважением относятся к святыням. Поэтому, после получаса езды по пыльной грунтовке мы, к своему удивлению, увидели три машины местных туристов. Монастырь, первоначально основанный в 6-м веке н.э. Шио одним из триннадцати ассирийских христианских миссионеров (т.н. "ассирийских отцов"), находится у отвесной скалы, окружающей святыню с трёх сторон. На фотографии видны выбоины монашеских келий. С четвертой стороны открывается роскошный вид на долины Аракса (поправьте меня, если ошибся с названием). Каменная кладка, черепичные крыши производят очень приятное впечатление. Видны новоделы, но есть и постройки с 12-13-го веков. В целом посещение добавило красок в восприятие Грузии как северо-восточной границы Византии. Семь фотографий под катом.

View Кавказский дневник — 14: Монастырь Св.Шио →

42% пользователей Интернет — азиаты.

Интересный обзор на Хабре. Ещё один вывод, который автор не делает - российские Интернет-пользователи дают 9% европейских пользователей. Китай при почти 300 млн. Интернет-пользователей даёт лишь 5,7% всех сайтов. 75% - англоязычные.

View 42% пользователей Интернет — азиаты. →

Лики Стамбула 15: вид с Галатской башни

(для пользователей Facebook: если фейсбук не будет отображать фотографии, пожалуйста, пройдите по этой ссылке.) Галатская башня - ровесница Софийского Собора. Существующий вариант - построен в 14-м веке и являлся символом независимости генуэзских купцов. К башне надо подниматься извилистыми улочками. На вершине - ресторан, красивая панорама. Под катом несколько фотографий.

View Лики Стамбула 15: вид с Галатской башни →

Лики Стамбула 14: Базар

(для пользователей Facebook: если фейсбук не будет отображать фотографии, пожалуйста, пройдите по этой ссылке.) Оба базара в Стамбуле (и Гран Базар и Египетский) - это смешные аттракционы для туристов. Как и в Ереване, собственно торговую функцию они, на мой взгляд, утратили. Т.е. они не являются центром обмена товаров между местным населением, а представляют собой очередную туристическую достопримечательность. Елисеевский не совсем подходит для аналогии, да и ГУМ тоже. Рядом с Гран Базаром расположен супермаркет, в котором те же сувениры в два раза дешевле, фиксированные цены, а покупатели говорят на чистом стамбульском турецком (в отличие от большинства продавцов, которые либо курды, либо потомки лазов/черкесов-мухаджиров с востока Турции - у них оч.жёсткий акцент). Но, конечно, туристам он не интересен, подавай "Хей мистер-ват-из-йор-нейм-кэн-ай-хелп-ю-вера-ю-фром", торг, и конечно же обман в цене. Собственно реальный базар находится за пределами крытых "туристических базаров". Самое интересное - это улица соединяющая два базара, кажущаяся бесконечной. Идет почти через исторический центр вплоть до Галатского моста. Торговцы не только стационарные, но и с тележками. Платья, ткани, безделушки, ориентированные на скорее на местный рынок, чем на туристов. Мне лично понравился Египетский базар (также на картах указывается как Spice Bazaar), построенный в 17-м веке. При входе обдает запахом пряностей. Вот они, аккуратными конусами выложены рядом с рахат-лукумом и нарезкой из подсушенного виноградного сока. На этой фотографии случайно затесался какой-то дипломат: Под катом четыре фотографии:

View Лики Стамбула 14: Базар →

Лики Стамбула 13: район Султанахмет

(для пользователей Facebook: если фейсбук не будет отображать фотографии, пожалуйста, пройдите по этой ссылке.) Район Султанахмет (он же Стамбульский Ипподром) - это музей под открытым небом, разбавленный отелями, ресторанами и магазинами с коврами. Плотность уникальных исторических памятников зашкаливает. При этом пафоса по отношению ко всему пре-османскому наследию не наблюдается. Тут вам и визайнтийский центр мира, менее заметный, чем тележка с жаренными каштанами. Цистерна Базилика напоминает скорее центр туристической информации. Египетский обелиск Тутмоса III, старше чем все памятники города вместе взятые, Змеевидная колонна, Обелиск Константина - всё это подается настолько обыденно, что только прочитав про эти монументы, начинаешь понимать историческую ценность окружающих тебя построек. Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что все чистят днём и ночью. А во-вторых, есть и оборотная сторона медали -- непринуждённое отношение к памятникам приводит к тому, что город не мумифицируется, а продолжает жить в своем сумасшедшем ритме. В Султанахмете две архитектурные доминанты - Софийский Собор и Голубая Мечеть. О Софийском соборе я уже писал, а теперь покажу Голубую Мечеть. (Кстати, это вид с нашего балкона) Под катом продолжение, а также фотографии различных памятников Султанахмета.

View Лики Стамбула 13: район Султанахмет →

FolioGrid - a Premium Wordpress Theme by FrogsThemes.com

Блог Алексея Сидоренко

Рубрики

Архивы